Если вы побаловали себя приобретением полюбившегося клинка, то вам придется позаботиться и о его заточке. Но дело это совсем непростое и требует не только тщательности и концентрации внимания, но и умения, которое приходит только с опытом...
А что вы делаете с тупыми ножами? У вас есть заветный телефончик проверенного мастера-точильщика? Или неужели вы ЭТО делаете сами? И что, получается? А может, регулярно покупаете все новые ножи, которые, как обещают продавцы, не тупятся, или же отдаете предпочтение зубчатым лезвиям (серрейторным), которые хотя и трудновато идут, но все-таки режут. А теперь маленький тест вашей мужской состоятельности – посмотрите, есть ли мозоль на указательном пальце рабочей руки вашей жены (подруги). Если нож тупой, то от приложенных усилий очень скоро на нежной женской коже нарастает это уродство. Если же тест пройден, и пальчик вашей хранительницы домашнего очага не искажен, то не имеет значения, каким способом вы этого добились, вы – истинное воплощения заботливого хозяина дома. А вот если, как оказалось, что этот бытовой аспект был оставлен без вашего внимания, а расточительность вам претит в принципе (ну, не выбрасывать же хоть и затупившейся, но все еще хороший, нож), то тогда вам срочно требуется взять быка за рога и точить ножи самому.
Сразу надо оговориться, заточка клинка дело совсем непростое и требует не только особой тщательности, но и банального опыта. Это как в детстве, когда учишься писать, вначале долго выводишь черточки и кружочки, потом буквы в строчке прыгают то вверх, то вниз, и лишь потом устанавливается почерк, более или менее приемлемый с точки зрения каллиграфии. Здесь все то же, не один нож придется, возможно, погубить, прежде чем все начнет получаться.
Собственно говоря, режет только лезвие (режущая кромка), а остальные части клинка непосредственного участия в процессе не принимают. В идеале, чем тоньше лезвие, тем лучше режущий эффект, но обратная сторона этой тенденции – ломкость клинка при поперечных воздействиях. Вот и приходится балансировать между толщиной, которая обеспечивает прочность, и остротой, используя разные формы геометрии сечения. Есть разные варианты профилей клинков, но наиболее часто встречающиеся симметричные с подводом. И именно этот подвод, обычно, и является объектом работы во время заточки.
Сейчас применяются следующие углы заточки для клинков:
Ниже на рисунке отображены 2 способа коррекции затупленной режущей кромки (А).
Для ее восстановления приходится снимать верхнюю часть металла на подводах либо симметрично, с обеих сторон (С), либо несимметрично, с одной из сторон (В). В последнем клинок несколько теряет свою симметричность. При следующей заточке, коррекции поддается противоположная сторона для компенсации появившегося отклонения симметрии.
Кстати, такой несимметричный способ применяется и для заточки серрейторных лезвий (с противоположной стороны от выполненных зубцов).
Само собой, клинок может быть затуплен от «чуть-чуть» и до стадии «тупая пила». Соответственно и работы по восстановлению он требуют разной.
1 стадия. Когда режущая кромка слегка искривилась. Собственно, это даже не заточка, а правка. Для этой цели используют классические мусаты (для клинков из мягкой стали), специальные абразивные пасты, нанесенные на толстый некрашеный ремень или ровную деревянную дощечку с наклеенной кожей. Специалисты умеют это делать используя даже обух другого ножа, и заниматься приходиться правкой тем чаще, чем мягче сталь клинка. Повара, мясники и другие «труженики острого клинка», которые целый день не выпускают его из рук, правят лезвие по несколько раз на день, благо, что процесс нетрудоемкий – несколько движений клинком и он опять в строю. Такая процедура не только облегчает работу с клинком, но и отодвигает приближение предстоящего времени полноценной заточки. Исключение здесь – только японские ножи, которые делают из очень твердой стали и поэтому они правке не поддаются, но и до заточки они выдерживают долго.
2 стадия. Когда режущая кромка сильно изношена или изрядно затуплена. Такая стадия, требующая полноценной заточки, наступит обязательно, если постоянно пользоваться клинком. Своевременная правка только оттягивает момент наступления 2-й стадии, но полностью отменить не в силах. Здесь не обойтись без заточки с помощью точильных камней.
3 стадия. Когда лезвие не только тупое, но на нем есть глубокие зазубрины, сколы и другие деформации. Здесь уже требуется полноценный ремонт клинка с новым формированием спусков и режущей кромки. Без опыта за такую работу лучше не браться, да и инструментарий потребуется профессиональный.
Из уже сказанного ранее, можно сделать вывод о необходимых материалах, которые потребуются.
Для правки:
При ежедневном неинтенсивном использовании клинка процедура правки может происходить раз в несколько дней, но, конечно, и после каждого случая экстремальной нагрузки на лезвие.
Для заточки:
|
|
|
Для заточки используют бруски с разной зернистостью. Самой грубой (малые значения показателя зернистости GRIT) выполняют первичное формирование кромки. Структура поверхности подводов получается неровная, в крупных царапинах от зерна абразивного вещества. Кромка клинка, хотя уже и острая, но в таком состоянии она быстро затупиться. Сглаживание поверхности брусками с меньшей зернистостью, а затем и полирование пастой, обеспечивает гладкую блестящую поверхность и ровную режущую кромку, что поможет клинку оставаться острым подольше.
Для заточки потребуется как минимум два разных бруска. Но рекомендуется использовать не меньше 3.
Для ремонта лезвия клинка используются бруски с до 600 GRIT .
От 600 и до 3000 – для заточки.
От 3000 и до 6000 – для чистовой заточки.
И свыше 6000 – для правки (суперфиниш).
Альтернативные инструменты
Если под руками нет нужных точильных инструментов, то можно воспользоваться имеющимися алмазным надфилем для грубой заточки, бруском-лодочкой доя последующей доводки, и ровным дном керамической посуды (неглазурованной)) для шлифовки. Или, наконец, любой ровный камень может послужить, чтобы заострить нож, правда ненадолго.
Надо учитывать, что полная процедура заточки клинка содержит процесс собственно заточки и, как завершение, процедуру его шлифовки. А уж процедура ремонта в полном объеме включает в себя все три режима коррекции клинка.
Прежде чем приступать к заточке, необходимо подготовить точильные бруски. Современные бруски хорошего качества имеют искусственное происхождение и требуют водной смазки, поэтому их предварительно замачивают в посуде с водой. Готовность определяется по отсутствию выходящих из камня пузырьков воздуха. Для грубого камня с 600 GRIT для этого хватит и 20 мин, а для 3000 может потребоваться 2 часа и больше. Если камни чистые, то замочить их можно и вместе. Если неочищенный брусок с крупным зерном поместить в сосуд к мелкозернистому, то большие крупицы одного бруска могут «засалить» другой.
Самое сложное в заточке – это выдержать клинок в положении с нужным градусом угла наклона на протяжении всей процедуры. Лучше всего эта операция получается с жестко фиксированной, как у теннисиста держащего ракетку, кистью.
Не существует единого мнения на счет того, в какую сторону надо вести клинок при заточке – от обуха к лезвию или наоборот. Но чаще всего рекомендуют использовать первый вариант, где нож идет, как бы стараясь срезать стружку.
Движение должно быть с легким нажимом, лишь прижимающим спуск клинка, чтобы он скользил по поверхности точила. Неспешно надо пройтись несколько раз всей длиной кромки одной стороны, а затем повторить процедуру и с другой стороной клинка. Если будет суховато на бруске – просто подлейте туда немного воды.
Если затачивается высокоуглеродистый клинок, который легко ржавеет, то вместо воды используют легкое и невязкое масло, но не все бруски это позволяют.
Закончив работу с одним точилом, надо помыть клинок от загрязнения, а затем повторить процедуру на следующем, более деликатном, бруске, а в конце на шлифовальной пасте, нанесенной на кожаный ремень или шлифовальную пластину.
Простейшим методом проверки остроты клинка есть нарезка от верхнего ребра листа бумаги, удерживаемой на весу. Острый нож не только не рвет бумагу, но и может разрезать ее на кусочки не только по прямой линии, но и по кривых. Отсутствие мелкого брака, затупленных участков лезвия, проверяют, рассматривая на свет режущую кромку. Заточенное лезвие выглядит ка темная и тонкая ровная полоса. Тупые участки будут отсвечивать световыми бликами.
Есть и другие способы, более экзотичные (например, разрубание по косой свернутых в трубку газет или журналов и установленных вертикально – имитация срубленного бамбукового ствола), если они вам нравятся, то, конечно, используйте их для проверки.
Хранить бруски, если их используют часто, хотя бы раз в неделю, лучше прямо в воде, с добавкой дезинфектора и каждый в своей посудине. Если же точильный камень используется редко, то его следует вымыть, высушить и хранить в упаковке. Править точильный брусок лучше каждый раз после использования. Сначала его отмыть от остатков образовавшейся во время заточки суспензии, а затем поместить на гладкую поверхность (лучше всего зеркало) и восьмиобразными движениями зашлифовать его от неровностей. Опять вымыть отправить на хранение.
В процессе заточки брусок постоянно истончается, и может насупить момент, что он переломиться. Продлить ему полезный срок эксплуатации поможет дощечка, к которой его крепят для твердости.
В продаже есть вспомогательное приспособление для заточки – рычажный станок Lansky. Он помогает выдерживать нужный угол заточки, но эффективно работает только с небольшими клинками. Да и цена у него где-то 50-100 $. Но в интернете есть его русская самодельная модификация с более длинной направляющей, что обеспечивает меньшую кривизну лини окружности, по которой идет затачивающий брусок и потому может свободно работать с клинками средней длины.
Кроме этого приспособления, помогающего при ручной заточке, есть и настоящие точилки, которые не требуют особых навыков обращения – от самых дешевых и некачественных и до дорогих с электрическим приводом (от 150 $) и со средним качеством заточки. А, главное, эти устройства слишком быстро снашивают лезвие.
Есть профессиональные станки для заточки ( от 400 $), но и на них можно угробить клинок, если не соблюдать определенные правила эксплуатации.
Итак, если вы побаловали себя приобретением полюбившегося клинка, то вам придется позаботиться и о его заточке. Но, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, то сделай это сам. И сколько не смотри, как другие затачивают клинки, а пока сам не попробуешь, да и далеко не однажды, то так и не научишься. А уж когда получиться хорошая заточка, то не только ваш клинок, но и кухонное «холодное оружие» вашей «боевой» подруги, всегда будут в состоянии полной готовности.
Собственно, этот вопрос надо было задать в самом начале. Не всегда клинку нужна заточка. Например, если оружейный клинок используется в учебных целях, то совершенно понятно, что остро заточенный клинок будет недопустимо опасным. Другой вариант, когда острота клинку не требуется – антикварное оружие. Его боевое предназначение уже в прошлом, а сейчас заточка может просто лишить его ценности.
Вверх